Список форумов

"Дядька Черномор" - форум для дайверов.

www.o-kean.ru
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

лодки и моторы.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов "Дядька Черномор" - форум для дайверов. -> Коптёрка форума.
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 9:16     Заголовок сообщения: лодки и моторы. Ответить с цитатой

Вчера произвёл первый спуск на воду своей лодки "Аква 2900ск" которую приобрёл в рыбаловном магазине "Рыбайкий рай" лодкой очень доволен, первый раз собрал и спустил на воду за 15 минут, на веслах идёт очень хорошо, кидать спиненг можно стоя.

К следующему году буду мприобретать мотор.

_________________
MSD PADI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей


   

Зарегистрирован: 15.10.2014
Сообщения: 17
Откуда: Серпухов

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 22:55     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Анатолий, поздравляю с приобретением!! Very Happy
В том году сам купил лодку с похожими характеристиками, Кальман 285.
В Карелии показала себя весьма хорошо. Движок, взял четырехтактник хонду 2,3 л.с Оптимальное соотношение качества, надежности и легкости. Правда, на больших озерах его мощьности маловато. Скорость в максимуме 8,5 км/ч по GPS с полной загрузкой (я+жена+снаряга+баллоны+трап). Зато по нашим озерам великолепно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 23:04     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я свою брал сдесь http://www.chernomordaive.3nx.ru/viewtopic.php?t=126 теперь буду набирать на мотор, думаю взять PARSUN F 8 http://mlodka.ru/parsun-f-8.html
_________________
MSD PADI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей


   

Зарегистрирован: 15.10.2014
Сообщения: 17
Откуда: Серпухов

СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 12:01     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Неплохой выбор мотора. Правда я планирую найти б.у тохатсу 2-х тактник 9,8л\с. Приимущества - легкий вес ( спина то не казенная ) японское качество сборки. Недостатки - надо мешать масло с бензином, есть вероятность купить "кота в мешке". В твоем случае, этот выбор,наверное оптимален. Хотя,может, есть смысл рассмотреть что-нибуть на 9,8 л\с
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 13:55     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На транце лодки указана максимальная мощность, у меня написано max 8 л.с. матор PARSUN 8 это удушеная YMAHA 10
_________________
MSD PADI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей


   

Зарегистрирован: 15.10.2014
Сообщения: 17
Откуда: Серпухов

СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 14:22     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Анатолий писал(а):
На транце лодки указана максимальная мощность, у меня написано max 8 л.с. матор PARSUN 8 это удушеная YMAHA 10

Ну, тогда это оптимальный вариант. Главное,чтобы цена не взлетала.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 22:15     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смеется
_________________
MSD PADI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 0:51     Заголовок сообщения: Хранение и уход за лодкой ПВХ Ответить с цитатой

Удобство надувных лодок ПВХ в том, что они, практичны, не создают проблем в транспортировке и хранении, а также позволяют экономить место на складе или в гараже. Но чтобы данное плавсредство служило верой и правдой не только весь заявленный производителем срок, а гораздо больше, за ним необходимо научиться правильно ухаживать.

Хранение лодок ПВХ.

Оптимальной температурой для хранения лодки ПВХ длительное время является диапазон от +5 до +25 градусов. Нулевая температура и ниже может оказаться губительной для отдельных резинотехнических изделий судна.
Перед тем, как чистую и сухую лодку отправить на длительное зимнее хранение, её необходимо упаковать в чехол (лодки продаются в комплектации с чехлом или специальной сумкой). При этом в момент упаковки, следует избегать чрезмерного давления на изделие, чтобы не допустить острых перегибов и заломов. В процессе хранения плавсредство следует несколько раз разложить и сложить заново, каждый раз меняя места линий изгибов. Это позволит избежать образования микротрещин в изогнутых местах.

Уход за надувной лодкой из ПВХ во время летнего сезона.

Ничто не вечно под луной, - это касается жизни вообще и надувной лодки - в частности. Небрежное обращение способно привести к безвозвратной потере плавсредства. Вот относительно правильной эксплуатации суденышка несколько советов:

1. Даже самая прочная надувная лодка ПВХ не выдержит регулярных спусков на воду волоком. Малышку длиной 190 см., в которой так удобно неспешно форсировать узкие затоки, можно донести от машины самостоятельно, «вручную». Решили купить лодку ПВХ большой вместительности, и в одиночку явно ее не поднимете? А за верными друзьями еще плыть и плыть? Чтобы не повредить днище (царапины от острых камней не менее опасны, чем явные порезы, ведь никогда не ясно, в какой именно момент трещина разойдется полностью, образовав дырку), используйте для перемещения мини-кораблика транцевые колеса. Простые съемные, или откидные колеса-шасси? Последние чуть дороже, зато они могут менять положение, - их не придется каждый раз снимать/надевать;

2. Грязная надувная лодка, как и немытый автомобиль, не с лучшей стороны характеризует своего владельца. Кроме того, рыбья чешуя и песок скапливаются между бортами и дном, производя абразивный эффект; туда же могут попасть, к примеру, оброненные крючки, - следите за состоянием суденышка и регулярно удаляйте все лишнее. Вытряхивать мусор и всякие затерявшиеся досадные мелочи удобнее всего, когда лодка надута, - тогда получится ее просто перевернуть и встряхнуть. Сомнительные пятна после рыбы, наживки, водорослей или вашего обеда также лучше чистить по мере их возникновения, а не тогда, когда они присохнут намертво;

3. Существуют специальные средства, помогающие защитить мини-кораблик от трения о камни и делающие ПВХ еще более устойчивым к воздействию солнечных лучей. Приобретая нечто подобное, проследите, чтобы в состав такого средства НЕ входил силикон. А еще учтите: сразу после его распыления суденышко будет скользким. Следите за равновесием!

4. При перевозке плавсредства в прицепе (на трейлере) непременно подложите под днище что-нибудь мягкое, дабы избежать случайных повреждений. Проследите, чтобы по соседству не было острых предметов, не кладите ничего сверху, - это касается и транспортировки лодки в сумке, в багажнике. Неминуемые вибрации при движении машины по закону подлости совместят даже лежащие отдельно вещи - зачем рисковать?

5. Приплыв к месту стоянки и разбив палатку, позаботьтесь и о суденышке, - поставьте его в тени, слегка приспустите баллоны, снизив нагрузку на клапана, и прикройте стояночным тентом. Последнее необязательно, - надувные лодки Ладья сделаны из прочного ПВХ, который не боится дождя и солнца, - но желательно. Ведь непогода может испортить кое-какие вещи, которые останутся внутри, да и вычерпывать воду, скопившуюся в лодке после ливня, - малоприятное занятие.
Соблюдение этих простых норм позволит вам продлить срок службы суденышка практически до бесконечности!


Зимнее хранение надувных лодок из ПВХ.

Попробуем определить наиболее уязвимые узлы в конструкции лодок из ПВХ. А уже исходя из этого и принять меры по защите слабых узлов.
Раньше все пользовались лодками, изготовленными из резиновых тканей и без талька или детской присыпки, длительное хранение таких лодок было попросту невозможно. Но ведь современные материалы из ПВХ позиционируются, как долговечные, надежные и ничего не боящиеся… А как же обстоят дела в действительности?
Для изготовления надувных лодок применяются только сертифицированные многослойные материалы ПВХ. Эти материалы имеют некий допустимый температурный диапазон применения, при котором они сохраняют свои свойства.
Хранение уже готовых лодок допускается в диапазоне температур от — 45 до +50 ?С. То есть, если лодку не трогать, практически любую суровую зиму в наших краях она легко сможет перезимовать.
Опасности
Почему нельзя трогать изделия из ПВХ при низких температурах?
На местах сгибов ткани и фурнитуры, на них сразу же проступают следы от заломов. В зависимости от того при какой температуре изделие хранилось и при какой на него оказали воздействие, последствия такого воздействия могут быть разные. Если минус не большой или изделие после минусового хранения чуть полежало в тепле, то следы в течение 1–3 суток исчезают. То есть последствия обратимы. Если температура ниже — 15–20 ?С, то не исключен и необратимый вариант вплоть до повреждения элемента. В некоторых случаях это может быть критично.
Если помещение отапливаемое и температура в нем выше — 5 ?С, то вышеуказанное воздействие на лодку ей принесет вреда. Единственное, что надо помнить — при температурах около 0 и ниже ПВХ заметно «дубеет», и собрать лодку в упаковку минимальных размеров будет уже весьма затруднительно.
Самыми благоприятными температурами для ПВХ будет диапазон от +15 до + 40 ?С. Из чего можно сделать простой вывод, что ПВХ весьма неприхотлив к месту и условиям хранения. Главное — соблюдение требований по физическому воздействию на ПВХ при низких температурах с одной стороны, а с другой — держать лодку подальше от открытого огня и обогревательных приборов.
Если мы храним лодку в гараже, сарае или подвале, то следует помнить о мелких природных врагах — грызунах. Сам по себе материал ПВХ им, конечно, не очень интересен, даже в очень голодную пору. А вот если в лодке с лета остались мелкие крошки от рыбацкой трапезы, следы пребывания на борту рыбы и так далее — эти остатки органики могут поедаться вместе со слоем ПВХ, на котором они лежат.
В конструкции ПВХ-лодок, как правило, присутствует дерево, а если точнее, то водостойкая фанера. Она заметно отличается по своим свойствам у различных производителей.
Если лодка хранится зимой в неотапливаемом помещении, и не важно, в каком виде (накаченной или свернутой в рулон), то ее лучше в морозы вообще не трогать.
Вначале, конечно, надо выделить отечественных мастеров. В своих лодках они в, большинстве случаев, в отличие от азиатских коллег, используют фанеру на основе березового шпона по ГОСТ 3916.1–96. Тогда как восточные соседи — из тополиного. Надо сказать, что березовая фанера, оказывается, значительно более качественный и долговечный продукт, чем тополиная.
Отечественные транцы, банки и пайол ходят в подавляющем большинстве случаев, заметно дольше без каких-либо видимых признаков разрушения.
Хочу отметить и еще один небольшой нюанс — определение «водостойкая» или «влагостойкая» фанера совсем не говорит о том, что в любом месте, где есть повышенная влажность, этот материал будет долго жить. Да, будучи помещенной в воду без доступа воздуха, такая фанера может быть и будет лежать годами. Но вот в несколько иных условиях, когда при повышенной влажности все-таки есть доступ воздуха и температура плавно меняется, то понижаясь, то повышаясь выше нулевой отметки (что обычно при зимнем хранении), есть вариант негативного развития событий. И виной всему — плесень. Появившийся грибок может испортить элемент лодку за одну зиму.
Тщательно моем накаченную лодку перед зимой. Для такого мытья подойдет и Karcher, и простая тряпка или кусок губки. Можно применять и хозяйственное мыло и любые современные моющие средства, главное, чтобы эти моющие средства не попали в открытую воду, где вы ловите рыбу.
Подготовка лодки
И вот теперь, когда выявлены все болевые точки, переходим непосредственно к алгоритму подготовки лодки к зимнему хранению.
Начинаем с того, что лодка по окончании сезона должна быть тщательно вымыта. Причем не столько от грязи в прямом понимании этого слова, сколько от органических остатков (пища, рыбья слизь, чешуя и т. д. ).
Дело в том, что при хранении плохо промытой лодки в жилом помещении, весьма неприятный запах разлагающейся органики, не порадует ваших близких. И совсем не исключено, что благодаря их усилиям, лодка может быть вытеснена в другое место, со всеми вытекающими из этого последствиями. А если лодка будет храниться в нежилом помещении, куда возможен доступ грызунов, они не преминут воспользоваться таким подарком. И в каком виде вы застанете свою лодку весной, можно только предполагать! Поэтому лодку перед длительным хранением необходимо мыть.
Наличие мыльной пены в процессе мойки очень удачно совмещается с общей диагностикой баллонов лодки. По пузырям легко отыскать появившиеся дефекты и после просушки лодки их заделать.
После мойки обязательна тщательная сушка лодки, особенно, участков в близи от транца (транцевого профиля или лент) и элементов пайольного покрытия, если они выполнены из фанеры. Ну, и банки, как само собой разумеющееся. Проведение сушки можно совместить с детальным осмотром лодки и ее деревянных элементов на предмет сколов, заусенец, расслоений и вздутий. При обнаружении появившихся дефектов на материале или элементах фурнитуры лодки, если она гарантийная, обратиться за помощью к производителю. Это лучше делать осенью, когда нет весеннего ажиотажа рыбаков. Либо принять меры по устранению выявленного самостоятельно.
Если обнаружены дефекты на деревянных элементах, то также принять меры по их ликвидации. Зачистка наждачной бумагой, дополнительное покрытие яхтенным лаком, пропитками и при необходимости проклейка эпоксидными или полиэфирными смолами.
Профилактические и ремонтные работы, на мой взгляд, лучше выполнить осенью, зная, что с приходом новой навигации ваш корабль будет в полном порядке.
Как уже говорилось ранее, обычная форма хранения надувной лодки — это упаковка в штатную сумку или рюкзак. Но совершенно не возбраняется хранить лодку и в накачанном виде. Обеспечьте только равномерную опору с большой площадью соприкосновения и все. Главное, при этом помнить, что не стоит трогать лодку при большом минусе.
Правда, у этого способа хранения есть и один недостаток. Накачивая лодку осенью при повышенной влажности и при плюсовых температурах в баллонах, не исключено появление конденсата внутри герметичных отсеков, что очень не желательно. Поэтому, чтобы клапана лодки работали нормально и долго, конденсат перед началом сезона следует удалить из баллонов.
_________________
MSD PADI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 4:24     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пять мифов о ПВХ.

1. «Пятислойный ПВХ»

Самый распространенный миф, связанный с надувными лодками.

С этим мифом сталкивается каждый, кто выбирает надувную лодку. Его влиянию подвержены все — от покупателей до продавцов. Причем и те и другие являются абсолютно адекватными людьми, но, что называется «не ведают, что творят». Чтобы развеять этот миф, необходимо немного рассказать о самом материале ПВХ, из которого производят надувные лодки. Итак, сам поливинилхлорид (ПВХ) это очень тонкий слой материала, который по своей прочности немного выше обычных полиэтиленовых пакетов из магазина. Для того, чтобы увеличить его прочность, производится так называемое армирование — на достаточно жесткую сетку из переплетенных между собою полимерных нитей с двух сторон приклеивают по слою ПВХ. Склейка происходит с помощью высокоадгезивного связующего (адгезия — свойство частиц одного материала проникать в другой) которое обеспечивает связку ПВХ и жесткого корда на молекулярном уровне, то есть, по сути, делает их единым целым. Полученная таким образом многослойная ткань отличается высокой степенью прочности на разрыв, порез, прокол и истирание. Но где же здесь пять слоев? Так вот, некоторые производители используют хитрый маркетинговый ход и уверяют, что адгезивное связующее тоже является двумя дополнительными слоями. Это очень удобно при «грязном» PR своей продукции, так как всегда можно сказать: — Вот у нас материал пятислойный, а вот у тех-то он трех и даже двухслойный! Если детально разобраться, то получается следующая картина структуры этой ткани: пленка — корд — пленка, и ничего другого там нет. Так что правильно будет называть материал для лодок — «армированный ПВХ» и навсегда забыть понятие «пятислойный». Но здесь необходимо сделать дополнение, помимо армированного ПВХ существуют надувные лодки из хайполона, но это совершенно другой материал с другими свойствами. Есть еще китайские гребные лодки из неармированного ПВХ, но рассматривать их как серьезное плавсредство нельзя ни при каких обстоятельствах.



2. «Плотность больше — лодка прочнее»

Вторым по популярности стоит миф о плотности ткани, из которой сделана лодка. Он гласит, что чем больше плотность ткани, тем она прочнее. Это — чистой воды маркетинг! Дело в том, что ткань ПВХ, которую используют в производстве надувных лодок, делают в Европе (Финляндии, Германии и Чехии) и Южной Корее. Нельзя сказать однозначно — какой производитель лучше, но факт остается фактом — корейская ткань всегда немного больше по плотности, чем европейская (самый распространенный корейский лодочный ПВХ имеет плотность 1100 г/м2). Сначала для производства лодок большинство отечественных производителей использовали европейскую ткань, но «азиатская» оказалась намного дешевле, и поэтому практически все плавно перешли на нее. В виду этого было как-то необходимо внушить покупателю, что такая ткань чем-то лучше, и — бинго!!! Решение было найдено в классическом маркетинговом ходе, когда какая-то умная голова выдала мысль: «А давайте скажем, что она прочнее…». Если сравнивать между собой лодочную ткань европейского производства плотностью, например, 850 г/м2 и такую же «азиатскую» 1100 г/м2, то окажется, что характеристики на истираемость, разрыв и прокол у них одинаковые! Но сделанная из «азиатской» ткани лодка будет весить немного больше аналогичной, сделанной из европейского материала. Но тут немаловажен и другой аспект — помимо ткани ПВХ, специально сертифицированной для производства надувных лодок, есть ткани для производства тентов, бассейнов и.т.д., которые по цене обходятся дешевле лодочных. Так вот, некоторые недобросовестные производители делают свои лодки из таких материалов. И, как правило, именно эти ткани имеют небольшую плотность. Так что если хотите прочную лодку — не смотрите на плотность ткани, а просто спросите сертификат соответствия.



3. «Гарантия пять лет»

Тому, кто это придумал, необходимо поставить памятник, как это в свое время сделали немцы для Гинденбурга в 1914 году. Когда в связи с жесткой нехваткой металла поставили ему памятник из …дерева. Там же лежала куча гвоздей и молоток. Желающим выразить свое уважение предлагалось «засадить» гвоздь в памятник, и тем самым его «металлизировать». Но ближе к теме. Давайте внимательно посмотрим, на что дается такая гарантия? А дается она на швы и материал. Если рассматривать детально, то шов — это самое прочное место в лодке, так как клеющие составы, которые используют в производстве надувных лодок из ПВХ, имеют крайне высокую адгезию. По сути — шов лодки, это монолит, где связь между тканью происходит на молекулярном уровне. С течением длительного времени (гораздо более пяти лет) от воздействия внешней среды может пострадать ткань, но нормально склеенный шов при этом останется невредимым! Если со швом что-то не так и хоть где-то он имеет дефект склейки, то это в 99,9% случаев выявляется на первом спуске лодки на воду и оставшийся 0,01% — при втором! Не заметить дефект шва при этом просто невозможно. Здесь расчет очень простой — если с лодкой хоть что-то не так, то это выявится сразу, а если все хорошо — то так оно и будет в дальнейшем. Гарантию на материал лодки дает сам производитель ткани, но она действуют не с даты продажи изделия, а с даты производства. Пятилетняя гарантия не распространяется на фурнитуру лодки — весла, помпу, банки и.т.д. Никто Вам ее не даст больше, чем на год! И это в лучшем случае. Так что пятилетняя гарантия дается на швы, которые не могут подвергнутся гарантийному ремонту по определению, если изначально сделаны качественно. И на материал, за который сам производитель не несет никакой ответственности.



4. «Сварка или склейка»

Действительно, что лучше, сварной шов в надувной лодке или склеенный? Дело в том, что по сути эти два метода одинаковы. Просто при сварке эту операцию выполняет аппарат, а при склейке — человек. В производстве лодок используется адгезивное связующее, для активации которого необходима высокая температура, поэтому при ручной склейке это делается с помощью высокотемпературного фена, а в случае сварки это делает аппарат. Ручная склейка — процесс достаточно дорогой и трудоемкий, поэтому для удешевления и ускорения его можно автоматизировать. Но сама аппаратура для сварки — далеко не дешевое удовольствие. К вопросу о качестве и долговечности. При использовании автоматики неизбежны сбои в настройке системы, когда свариваемую ткань можно пережечь или наоборот — недодержать. Такое встречается довольно часто на всех сварных лодках, от элитных до бюджетных. Ну а при склеивании вручную работает человеческий фактор, когда у склейщика, например, плохое настроение. Так что все очень относительно. В любом случае — ни один из этих способов производства не лучше и не хуже. Как говорится — все одинаково!


5. «Лодки из ПВХ не пригодны к ремонту» Этот миф придумали сами пользователи, которые после появления в России надувных лодок из ПВХ постоянно пытались сравнивать их с лодками из резиноткани. К счастью, этот миф себя уже изжил. Дело в том, что если сравнивать лодки из ПВХ по ремонтопригодности с резиновыми, то действительно, их ремонт более трудоемок. Но на этом сравнение и заканчивается. Любой прокол или порез меньше пяти сантиметров в длину на лодке из ПВХ можно отремонтировать даже в походных условиях. Для этого достаточно воспользоваться ремкомплектом, который обязательно прилагается в стандартной комплектации, куда входят кусочки ткани и специальный клей для ПВХ. Для проведения ремонта необходимо внимательно прочитать инструкцию на ремкомплекте или на тюбике с клеем и четко им следовать. Не надо пытаться приклеивать заплатку на не высушенную, влажную поверхность, делать это при температуре ниже 0°С или затыкать пробитое место на не сдутом баллоне! Кто-то сейчас наверное улыбнулся, а ведь это реальные случаи, после которых пользователи «свято» уверовали в непригодность лодок из ПВХ к ремонту и начали активно распространять это мнение среди других! Естественно, что метровый порез на баллоне можно отремонтировать только в специализированном сервисцентре, так же как и лодку, расстрелянную дробью в упор. Необходимо отдавать себе отчет, что на рыбалке, охоте, да и вообще в процессе эксплуатации может произойти все, что угодно. Ведь бывает, что и космические корабли терпят крушения, а ведь там все просчитано тысячекратно. Самое простое — по возможности избегать неприятных эксцессов, ну а если они и произошли, то стараться быть к этому максимально подготовленными.
_________________
MSD PADI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 23:22     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ремонт лодок из ПВХ своими руками.

Отремонтировать надувную лодку из ПВХ, в большинстве случаев не так уж сложно. Такой ремонт можно сделать и дома и в походных условиях.

Как обнаружить место повреждения.

Обнаружить место повреждения надувной лодки из ПВХ несложно. Достаточно погрузить поврежденный отсек лодки в воду или смазать поверхность мыльным раствором. Выходящие из прокола пузырьки в первом случае и появление пенных пузырьков во втором случае, точно укажут на место и размер повреждения.

Стандартный ремонтный набор для лодок из ПВХ.

В стандартный ремонтный набор, входящий в комплект поставки вместе с лодкой, входят несколько заплат различной формы и площади, и клей. Этого обычно достаточно, чтобы произвести мелкий ремонт вашей лодки в походных условиях.

Какой клей использовать для лодок из ПВХ.

Если Вы решили провести ремонт лодки из ПВХ в домашних условиях, на даче, в гараже, кроме предлагаемого в ремнаборе клея, можно воспользоваться другими клеями.
Во-первых, клей должен создавать прочный водонепроницаемый шов. Во-вторых, он обязан выдерживать статические и динамические нагрузки, которым будет подвергаться лодка. И наконец, он должен быть термически стойким. Если вы не хотите, чтобы ваша латка расклеилась в процессе хранения лодки зимой и не «поплыла» летом, обязательно учитывайте параметр термической стойкости. Клей должен иметь достаточную эластичность.

Для ремонта ПВХ подойдут следующие клеи:

«Десмокол» – клей для склейки изделий из полиуретана
Для надежного и качественного склеивания изделий из ПВХ необходимо добавлять в клей стабилизирующую присадку «Десмодур» или «Полиизоционат (ПИЦ) марки Б». Пропорция – 95-98 % клея и 2-5% присадки.

«PENOSIL Fix Go» — полиуретановый клей для панелей ПВХ и МДФ

«KERNIL» — сверхпрочный многоразовый клей.

Ремонт проколотой или прожженной лодки из ПВХ.

1) Для начала распакуйте ремонтный комплект и вырежьте небольшой кусочек ткани – желательно овальной либо круглой формы. Вы можете обрезать прямоугольные заготовки ножницами, а если ремонт происходит в полевых условиях – ножом. Важно, чтобы длина заготовки была больше диаметра прореза или прожига минимум на пару сантиметров.

2) Важно, чтобы наклеивание производилось на ровную поверхность без складок. Выровняйте участок материала, который будете ремонтировать, подложив под него пайол лодки либо доску.

3) Нельзя клеить материал на грязную поверхность. Для ее очистки и обезжиривания воспользуйтесь ацетоном либо растворителем. Если под рукой не оказалось ни того, ни другого – используйте спирт. Ни в коем случае не производите зачистку поверхности с помощью наждачной бумаги – этим вы только навредите.

4) Наложите вырезанную заплатку на место ремонта и обведите его карандашом.

5) Возьмите кисточку и равномерно нанесите клей на обе поверхности. Подождите немного, пока он просохнет.

6) Повторите предыдущую операцию через 10-15 минут.

7) Начните склеивание через 5 минут после повторного нанесения клея. Вообще, время высыхания клея зависит от влажности, температуры окружающей среды и времени хранения самого клея, поэтому лучше не выжидать точно время, а руководствовать состоянием клея – он должен немного прилипать.

8) Для того чтобы клей активировался, нагрейте ремонтный участок с помощью фена или зажигалки. Важно не переусердствовать – вы должны нагреть склейку, а не поджечь ее.

9) Выдавите пузырьки воздуха и прокатайте место склеивания твердым валиком. В полевых условиях для этого сгодится ручка от ножа.

10) Просыхать проклеенная зона должна не менее суток.

Ремонт рваных дыр и порезов лодок из ПВХ.

Процедура ремонта больших рваных порезов и дыр отличается от предыдущего способа ремонта только лишь тем, что необходимо проклеивать накладки также и изнутри.
1) Вначале необходимо вырезать две овальные либо круглые заплатки одинакового размера.
2) Затем подготовить место ремонта, расправить и обезжирить его.
3) Выполнить обрисовку.
4) Точно так же, как и в способе, описанном выше, произвести проклейку двух заплаток.
Для максимальной надежности можно наклеить на поверхность сразу две накладки. Первая должна быть меньше второй по диаметру на 2-3 сантиметра.
Ремонтный комплект предусмотрен для устранения порезов, которые длиной не превышают 15 сантиметров.

Ремонт прореза на днище лодок из ПВХ.

Ремонт прорезов отличается тем, что процедуре склейки предшествует сшивание порванных поверхностей с помощью сверхпрочных нитей. Остальные операции осуществляются аналогично. Склеивание прорезов осуществляется с помощью двух накладок на внешней и внутренней поверхности лодки.

Ремонт и замена клапана на лодках из ПВХ.

Просто так заменить клапан у вас не получится – для этого понадобится специальный ключ. Для извлечения старого клапана строго не рекомендуется пользоваться подручными средствами и способами, потому что вы можете еще больше усугубить ситуацию. Если у вас будет в наличии заводской ключ, то проблем с извлечением клапана не будет. В противном случае можно попытаться самостоятельно его изготовить. Найдите трубку небольшого диаметра порядка 1.5-2 сантиметров из твердого пластика или металла, а также лобзик – он понадобится для выпиливания зубьев (чтобы получить контакт с внутренней поверхностью клапана). Для помещения «воротка» проделайте сверху цилиндрическое отверстие небольшого диаметра. Обязательно спустите баллоны лодки.
1) Вам нужно будет найти ответную часть клапана («стакан») и выкрутить из него корпус клапана. Возможно такое, что в результате длительной эксплуатации клапан не будет выкручиваться. Тогда пригодится специальный спрей.
2) Осмотрите сломавшийся клапан после его извлечения. Возможно, вы ограничитесь смазкой пружины солидолом и промывкой старого клапана, и вам не придется его менять.
3) В случае если клапан отремонтировать невозможно, монтируйте новое изделие.
4) С помощью ключа вкрутите новый клапан крана, придерживая при этом его ответную часть. Главное – не переборщите с усилиями. Не стоит слишком зажимать новый клапан – так вы можете сломать ключ либо сам клапан.
5) Проверьте плотность соединения с помощью мыльного раствора. Если воздух все еще проходит, аккуратно дожмите клапан.
Если вы будете вовремя ремонтировать лодку ПВХ, то она будет служить вам достаточно долго. Главное – соблюдать пошаговые инструкции и не торопиться, ведь некачественный ремонт порой очень сложно переделать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 1:42     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Насосы для надувных лодок лодок.

ПВХ лодка надувается с помощью насоса. Обычно при покупке лодки насос входит в комплект. Но может случиться такое, что он сломается, либо просто не будет вас устраивать по производительности или каким-то другим параметрам. Когда вы столкнетесь с проблемой выбора насоса, то знания о существующих конструкциях не будут лишними.

Естественно, иметь насос для лодки необходимо, ведь по-другому накачать ее невозможно. Что касается выбора конкретного оборудования, то многое зависит от размера лодки и от ваших личных предпочтений. Существует не так много разновидностей насосов:
1) механические
2) электрические
3) аккумуляторные.

Механические ножные насосы.

Основные преимущества ножных насосов
1) Невысокая цена.
2) Простота конструкции и неприхотливость в обслуживании.
3) Возможность использовать насос при любых условиях: механические конструкции не нуждаются в наличие электросети.
4) Уменьшенная трудоемкость по сравнению с ручными насосами.
Все ножные насосы схожи по своей конструкции, главным отличием выступает объем воздушной камеры. Подбирайте насос в соответствии с размерами вашей лодки.

Производительность.
При выборе насоса по этому параметру нужно определиться с объемом камеры. Например, лодку с 3 разделенными камерами и надувным килем общей длиной в 3,6 м насос объемом 5 л способен накачать за 10-12 мин, а конструкция объемом 6,5 л может справиться за 8-10 мин.

Материалы.
При изготовлении ножного насоса используются как металлические элементы, так и синтетические материалы. Надежно будут работать модели, которые сделаны из нержавеющей стали и армированных материалов PVC.

Механические ручные насосы.

Преимущества ручных насосов
1) Это наиболее дешевый тип конструкции.
2) Ручные насосы просты в использовании.
3) Не требуют наличия электросети.
4) Компактность.

Недостатки ручных насосов.
1) Высокая трудоемкость.
2) Ручным насосом накачать лодку женщине будет очень проблематично.
3) Невысокая скорость накачивания и маленький объем камеры.

Конструкция насоса для надувных лодок напоминает старый автомобильный насос. Он состоит из цилиндра и поршня, который двигается по внутренней полости цилиндра благодаря усилиям рук и плечевого пояса человека. В зависимости от модели рыболов может накачать лодку, а в придачу мышцы рук и спины. Хороший профессиональный ручной насос имеет рабочий цилиндр диаметром примерно 120 мм, а высоту 700 мм. Тогда он способен выдавать за минуту активной работы до 400 л. С лодкой 3,6 м среднестатистический мужчина справится за 6-7 мин. Некоторые ручные насосы бывают двойного действия. Они не только накачивают лодку, но и сдувают ее. Однако при работе с ними сильно устают мышцы рук и спины. Время наполнения баллонов лодки воздухом таким насосом будет 14-16 минут.

Электрические насосы.

Стандартным электрическим насосом является устройство, работающее от сети напряжением в 220 вольт. Электрические насосы наиболее прогрессивный вид оборудования. Они способны надуть лодку гораздо быстрее своих механических аналогов. Также они очень хорошо выкачивают воздух, что позволяет сэкономить место, отведенное под транспортировку лодки. Существуют даже насосы, которые работают от автомобильного прикуривателя напряжением в 12 Вольт.

Преимущества электрических насосов.
1) Высокая производительность. Электрическим насосом накачать лодку можно быстрее всего.
2) Наиболее низкая трудоемкость. Нет нужды прикладывать даже минимальные усилия, ведь насос работает автоматически.
3) Возможность создать достаточно высокое давление в камерах.

Недостатки насосов, работающих от сети.
1) Высокая стоимость.
2) Необходимость наличия электросети.

Производительность электрических насосов колеблется от 150 до 1000 л в минуту. Соответственно модель с производительностью 150 л/мин наполнит баллоны лодки 3,6 м за 21-22 мин. Насос с производительностью 1000 л/мин справится с этой работой за 3,5-4 минуты. Но такому агрегату требуется аккумулятор емкостью более 40 A-ч.
При выборе электрического насоса обязательно сопоставляйте максимальное давление, которое он может создать и соответствующие требования для лодки. Стандартно лодочные баллоны накачиваются до давления в 250 mbar. Также каждый электрический насос характеризуется максимальным временем непрерывной работы. Обычно этот показатель не превышает четверть часа. На первый взгляд не самая важная характеристика на самом деле имеет огромное значение. Если вы выберите насос недостаточной производительности, то накачивание лодки вам придется производить за несколько раз.

Аккумуляторные насосы для лодок.

Такие насосы заряжаются от электросети, а потом уже используются для накачивания лодок. Насосы со встроенными батареями очень удобные и простые. Надувание лодки не вызовет у вас никаких трудностей. Вам будет необходимо вставить батарею в насос и нажать на пусковую кнопку. Недостатком аккумуляторных насосов является то, что довольно быстро разряжаются.

Преимущества аккумуляторных насосов.
1) Возможность автономной работы без наличия электросети.
2) Автоматическое отключение насоса при определенном давлении.
3) Наличие индикатора уровня заряда. Это поможет вам избежать внезапной разрядки устройства.
4) Наличие различных насадок для увеличения функциональности.

Недостатки насосов на аккумуляторах.
1) Зачастую мощности насоса с аккумулятором не хватает для того чтобы полностью накачать лодку. Приходится докачивать до конца механическим насосом. 2) Необходимость периодической подзарядки.
3) Высокая цена изделий.
4) Многие аккумуляторные насосы продаются без зарядного устройства и аккумулятора, которые приходится дополнительно докупать.

Аксессуары для насосов.

При покупке насоса вам могут пригодиться различные аксессуары. Они облегчают работу с оборудованием, увеличивают его производительность и уменьшают трудозатраты.
1) Регулятор давления. При наличии регулятора давления вы сможете самостоятельно отследить и выставить необходимый уровень давления.
2) Датчик отключения. Понадобится для того, чтобы не перекачать лодку. При наличии подобного устройства, насос автоматически выключается по достижению определенного давления.
3) Устройство защиты двигателя насоса от перегрева.
4) Возможность ручного накачивания у электрических и аккумуляторных насосов.
5) Индикатор уровня зарядов. Обычно индикатор имеет три основных цвета – зеленый, оранжевый и красный. Зеленый соответствует полностью заряженному изделию, оранжевый – заряд ниже 50 % и красный – критически малый заряд – необходимо установить новый аккумулятор или произвести подзарядку.
6) Диодная подсветка.
Окончательный выбор насоса целесообразно производить исходя из наличия аккумулятора, в частности автомобильного. Если у вас он есть, то не стоит покупать механические конструкции. Хорошим вариантом также является приобретение насоса со встроенной батареей. Оптимальным вариантом будет приобретение насоса с гибридным типом работы, то есть с возможностью как механической накачки так и с поддержкой работы от аккумулятора / электросети или же двух насосов с различным типом работы. В таком случае вы будете готовы к любой жизненной ситуации.

Эксплуатациия насосов для надувных лодок.

Какой бы насос ни применялся для накачивания надувной лодки, за ним нужно следить и поддерживать его в работоспособном состоянии. Тогда срок службы будет долгим, а работа – безотказной. Для всех видов насосов подойдут простые, но понятные советы по эксплуатации.

Чистота.
После накачивания лодки, насос должен храниться в чистом пакете или мешке. При попадании песка или грязи необходимо тщательно очистить поверхность влажной тряпкой.

Сухость.
Так как эксплуатация насоса проводится на берегу рек и водоемов, не исключено попадание влаги. Она может негативно сказаться при хранении помпы, особенно в зимний период. Поэтому необходимо после каждой рыбалки просушивать насос.

Целостность.
Какой бы качественный ни был насос, его необходимо беречь от механических и термических повреждений. Лучше всего выработать привычку хранить его в одном месте в машине или лодке.

Прямолинейность шланга.
При транспортировке и хранении насоса нужно уделять внимание шлангу. Не допускается изгибать и переламывать его, иначе со временем образуются трещины и отверстия. Можно огибать шланг большим диаметром, в таком состоянии он не подвергается повреждению.

Работа электрического насоса.
При длительной работе электрического насоса может произойти разрядка автомобильного аккумулятора. Во избежание этой неприятности двигатель автомобиля следует запустить, а затем включить помпу и накачать баллоны лодки и надувные матрасы. Насос для надувной лодки является важным элементом оснащения плавсредства. Чтобы он не доставлял рыболову дополнительных хлопот, необходимо уделить время при выборе модели, учитывая свои требования и параметры лодки. А для безотказной и долговечной работы агрегата, нужно выполнять элементарные правила по его эксплуатации.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 23:27     Заголовок сообщения: резиновые лодки. Ответить с цитатой

Уход за резиновой лодкой и ее хранение.

Срок службы резиновых надувных лодок, в общем-то, небольшой. При интенсивном пользовании лодкой и плохом уходе за ней она приходит в негодность уже на пятом-шестом году. При соблюдении всех правил ухода за лодкой не только оговоренных инструкцией, но и выработанных опытом эксплуатации, их срок службы нередко удается продлить до 10-12 лет, даже при достаточно высокой степени ее эксплуатации.

Как уже упоминалось, существенное влияние на уменьшение срока службы оказывают солнечные лучи и повышение давления в ее камерах. От солнца защита — чехол. А вот за процессом поддержания в камерах лодки соответствующего давления должен следить сам рыболов. Что поделаешь!.. С таким существенным конструктивным недостатком наша промышленность выпускает надувные лодки.

Многие владельцы надувных лодок жалуются на то, что по мере увеличения срока службы ее частенько во время использования приходится подкачивать. В большинстве случаев виноваты в этом сами владельцы лодок.
Дело в том, что при эксплуатации лодки с самого начала очень важно не допускать излишнего повышения давления в ее камерах, которое приводит к чрезмерному натягу материала и образованию микротрещин, через которые ускоряется процесс выхода воздуха.

Звенящий звук щелчка пальца по борту лодки, наполненной воздухом, говорит об избыточном давлении, которое необходимо несколько снизить. В жаркий солнечный день, когда давление воздуха в камерах лодки возрастает, следует чаще делать указанную проверку, особенно на новых лодках.

При эксплуатации лодки немало внимания приходится уделять воздушным клапанам. Они не так уж редко приходят в негодность из-за разрывов клапанной резины. Но если к концам резины клапана приклеить сложенную пополам полоску тонкой резины, желательно, как у клапана, несколько меньшего размера по ширине, а в центре сделать небольшое отверстие, то надежность клапана и срок его службы заметно повышаются. Причем при наполнении лодки воздухом клапан перестанет издавать квакающий звук.

Ширина приклеенной резины должна быть на 6-8 мм уже ширины резины клапана, а по длине в обжатом состоянии она не должна выходить за концы клапанной резины не более 10 мм. Отверстие в центре следует сделать диаметром 4-5 мм.

Воздушные клапаны лодки имеют и другие довольно существенные недостатки. При наполнении лодки воздухом клапанная резина из-за недостаточно плотного прилегания к поверхности патрубка слетает с последнего, и вытащить ее из камеры лодки не так просто. Чтобы исключить возможность этого нежелательного явления, необходимо место стыковки резины клапана с патрубком обмотать плотно нитками или тонкой леской.

Сами клапаны из-за неисправностей клапанной резины нередко травят. Этот недостаток тоже легко устраняется, и для этого необходимы резиновые пробочки от небольших медицинских флаконов. Пробочка плотно входит узкой частью в отверстие патрубка клапана, а широкая часть ее точно по размеру подходит к резьбовой части колпачка (крышки) клапана.


Срок службы лодки во многом зависит от того, как она хранится зимой и как эксплуатируется летом.

Прежде всего следует уделить достаточно внимания созданию определенных оптимальных условий для хранения лодки после окончания летнего сезона. После тщательной промывки лодку следует хорошо просушить в течение суток с вывернутым наружу днищем и вытащенными клапанами — для удаления конденсата из камер лодки. Во время сушки лодку необходимо внимательно осмотреть. При осмотре обратить особое внимание на состояние ленты, соединяющей борта с днищем, и на наличие мест, где материал лодки потрескался или имеются потертости. Все места с небольшими повреждениями следует отметить и сразу же произвести ремонт, не откладывая его до весны. После выполнения ремонта внутрь камер лодки желательно насыпать немного талька.

Хранить лодку лучше в развернутом виде и слегка наполненной воздухом. В таком виде ее можно хранить даже при минусовых температурах.
Летом, когда лодкой пользуются, многие почему-то вопросам ее хранения между выездами на водаем не придают особого значения. И нередко в это время весь уход за лодкой сводится к ее помывке, сушке, причем далеко не всегда хорошей, и упаковке в мешок, в котором она нередко в небрежно собранном виде находится довольно продолжительное время. Такое отношение также уменьшает срок службы лодки.

После пользования внутреннюю часть лодки мыть нежелательно, лучше влажной тряпкой протереть запачкавшееся днище, а лучше всего под ноги стелить плотную полиэтиленовую пленку, которую всегда легко вымыть.

Нередко можно наблюдать на водоеме, как после помывки лодку сушат на солнце, нисколько не стравливая давление воздуха из камер. Это приводит к повышению давления воздуха в баллонах и к растяжению ткани и образованию микротрещин, через которые в дальнейшем будет стравливаться воздух. Поэтому лодку на солнце надо сушить с приспущенными камерами.

Как правило, лодки, которыми часто пользуются, на четвертом или пятом году службы начинают нередко заметно травить воздух из камер, а на поверхностях их уже часто можно обнаружить значительные потертости, потрескивания и повреждения защитного резинового слоя. Восстановить защитный слой на потертых местах можно специальной окраской.

Состав покрытия: резиновый клей (60%), растворитель — этилацетат (30%), техническая сажа (10%). Желательно сделать 2-3 покрытия, перерыв между ними — сутки.

Если ваша лодка достаточно стара и ее приходится очень часто подкачивать на рыбалке, если вы ей летом довольно часто пользуетесь, налейте в камеры лодки по 3-4 стакана воды. Теперь вам подкачивать лодку придется в день не более 1 -2 раз.

Для тех, кто имеет автотранспорт и гаражи, лодку желательно после сушки не упаковывать в мешок, а, свернув посвободнее, обернуть чехлом и положить в багажник автомобиля. В гараже лодку, полностью расправив, положить на пол или на достаточный по размерам стеллаж. Перед использованием лодку необходимо также свободно сложить и обернуть чехлом.

Может быть, кому-то и покажется выполнение всех рекомендаций по уходу за лодкой слишком хлопотным делом, но в этом отношении с полной уверенностью сказать, что при соблюдении их лодка вам будет надежно служить многие годы.

Сиденья, весла, насос перед хранением также нужно очистить от грязи, промыть, просушить и при необходимости произвести небольшой ремонт. Шланг насоса желательно хранить в расправленном состоянии.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 0:01     Заголовок сообщения: резиновые лодки. Ответить с цитатой

Зимнее хранение резиновой лодки.

Для того чтобы резиновая лодка служила вам долго, и ухаживать за ней в ходе сезонной эксплуатации нужно соответственно. После каждой рыбалки судно необходимо ополоснуть, удаляя со дна грязь и песок, промыть изнутри, избавив от мелких камешков и песка. Складывать лодку можно только после того, как она высохнет. Впрочем, если застала непогода или великолепный клев задержал на водоеме затемно, то можно, ограничившись только помывкой, забрать лодку с собой и мокрой. Но вот дома, не откладывая дело в долгий ящик, все же подкачайте ее и выставьте на просушку. День-два резина потерпит и будучи влажной, однако вода, загнивающая в течение нескольких недель, способна нанести лодке серьезный ущерб.
Но если речь идет о сохранении лодки зимой, то здесь уже никаких полумер. Сначала генеральная уборка: песок, грязь, водоросли, рыбья чешуя и прочие «прелести», неизбежные для любой рыбалки, тщательнейшим образом изгоняются с поверхности «резинки». Особое внимание необходимо уделить регулятору — той самой ленте, что соединяет борта и днище лодки. Делается это при помощи мягкой тряпочки, которой непременно нужно вычистить все углы между бортом и дном лодки. И запомните: никакой горячей воды! Поверхность лодки рассчитана на контакт только с прохладной водой, а кипяток или даже просто горячая вода способны спровоцировать разрушение. В качестве вспомогательного средства не возбраняется использовать легкие моющие средства из тех, что предназначены для мытья посуды. Именно легких мыльных составов, не имеющих в своем составе агрессивных компонентов. И уж однозначно избегайте абразивных составов.
Следующий этап — просушка. Не поленитесь, прежде чем убирать лодку, пройтись по швам и углам — местам, где влага предпочитает задерживаться. Даже легкая влажность, помноженная на несколько месяцев неподвижного лежания лодки в сложенном состоянии, способна в итоге обернуться загниванием прорезиненной ткани.
После того, как тщательно промытая лодка не менее тщательно просушена, спускаем из нее воздух и укладываем. В идеале делать это надо на сухой, ровной и достаточно чистой поверхности. Случайно угодивший в перегиб острый камешек — неприятность, которой хотелось бы избежать. Трамбование коленом, практикуемое многими рыбаками, — ошибка. Благодаря такому достаточно жесткому подходу при укладке появляются резкие перегибы, за несколько месяцев хранения способные трансформироваться в трещины. Чтобы избежать опасности образования трещин, 2—3 раза за межсезонье стоит извлечь лодку из сумки, разложить ее, немного подкачать, чтобы выправить складки, а заодно и проверить ее состояние, а затем вновь сложить. Не помешает присыпать резину тальком, немного добавив и вовнутрь баллонов. Он вберет в себя те крохи влаги, что могли ускользнуть от внимания.
Прорезиненная ткань — довольно капризный материал, не терпящий резких перепадов температур. В морозы он становится хрупким и ломким. Чтобы первый год обладания плавсредством не стал и последним, хранить лодку лучше в кладовке или на отапливаемой лоджии, где даже в лютые морозы температура не опускается ниже отметки в 15—20 градусов. Сарай или гараж — не место для хранения этого плавсредства.
Предпринимая эти достаточно несложные шаги, что отнимут максимум пару часов времени, можно намного увеличить срок эксплуатации лодки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 0:19     Заголовок сообщения: резиновые лодки. Ответить с цитатой

Ремонт надувной резиновой лодки.

Лодка требует постоянного ухода за собой. Только в этом случае она будет служить долго. Продлить срок службы надувной лодки не так уж и трудно.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ.

Ежегодно, перед спуском на воду, следует провести несложную обработку поверхности клеевым раствором. Раствор состоит из одной части резинового клея № 88 и двух частей авиационного бензина. Компоненты надо тщательно перемешать и тонким слоем нанести на резиновую поверхность. Таким образом заделываются микротрещины, через которые незаметно уходит воздух, укрепляются стыковочные швы, старая резина впитывает в себя нужное ей количество жидкой резины и становится эластичной. Профилактику желательно проводить минимум раз в год.

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ.

При эксплуатации надувных лодок, изготовленных из прорезиненных тканей, возможны различные повреждения днища и бортов. Иногда место повреждения внешне незаметно, однако борта стравливают воздух. В этом случае поверхности наполненных отсеков лодки покрывают мыльной пеной, лучше с помощью губки. Место утечки воздуха определяют по пузырению пыльной пены и помечают шариковой ручкой, чтобы не искать его после удаления мыльной пены. Поиск повреждения целесообразно начинать с клапанов. При обнаружении утечки в одном из клапанов следует его демонтировать, прочистить, промыть чистой водой или заменить прокладки.
Если вода поступает в кокпит лодки, а борта не стравливают воздух, то значит, повреждено днище или место соединения днища с бортом. В этом случае место повреждения находят путем тщательного осмотра днища и его соединения с бортами. Причем обследовать надо всю плоскость днища и соединения, поскольку лодка может быть повреждена в нескольких местах, иметь задиры, потертости, отслоение заделочных лент или пресс-деталей. Только после того как будет осмотрена вся лодка, можно приступать к ремонту.
Существуют два основных способа ремонта: холодный и горячий. Наиболее распространен холодный, который не требует специальных приспособлений и особых навыков и легко может быть выполнен при обычной температуре как в домашних, так и в походных условиях. Если ремонт производится в домашних условиях, то следует подготовить поверхность, на которой ремонтируется лодка. Она должна быть ровной и чистой. В процессе работы рекомендуется периодически протирать ее тряпкой для удаления следов засохшего клея.
Для проведения ремонта необходимо иметь ножницы, ролик и диск для прикатки, наждачную бумагу для зачистки резинового слоя ткани, кисточку для нанесения клея, клей и растворитель. При отсутствии ролика и диска можно использовать подходящий предмет цилиндрической формы. Небольшие проколы, задиры, разрывы и другие повреждения бортов и днища ремонтируют путем наложения на поврежденный участок заплат круглой или овальной формы. Если разрыв продолговатый, то заплата должна по форме напоминать разрыв, но ее углы необходимо закруглить, чтобы свести к минимуму возможность их отрывания при эксплуатации надувной лодки, причем заплата должна перекрывать поврежденное место на 25—30 мм в каждую сторону. Рекомендуется использовать материал, который входит в состав ЗИПа, или идентичный тому, на который заплата накладывается. Если заплата большой площади, необходимо следить, чтобы основа и уток (продольные и поперечные нити тканевой основы) материала лодки и заплаты совпадали. Длинные участки разрыва перед приклейкой сначала прошивают. Для улучшения сцепления с клеем склеиваемые поверхности зачищают крупной наждачной бумагой, обрабатывают растворителем (чаще всего бензином, этилацетатом или их смесями), который очищает поверхности от пыли, образовавшейся при обработке, обезжиривает их и способствует набуханию резиновой обкладки. После обработки поверхности хорошо просушивают. Руками их трогать больше не следует, а если нужно взять заплату, то берут ее за край.
Клей наносят на обе склеиваемые поверхности тонким ровным слоем чистой кисточкой. Резиновый клей хранят в герметично закрытой банке. Перед употреблением его перемешивают, а если он слишком густой, то разводят подходящим растворителем, иначе клей плохо сцепляется с материалом и ложится толстым неровным слоем. Можно использовать клей, входящий в ЗИП лодки, или резиновый клей на основе каучука, совместимого с каучуком наружной обкладки прорезиненной ткани. Иногда ремонт производят самовулканизирующимся резиновым клеем, который обладает большей прочностью, чем простой резиновый клей. Способ применения этого клея такой же, что и простого резинового клея.

Через 10—15 мин после нанесения первого слоя, когда клей подсохнет, намазывают второй слой и дают ему высохнуть настолько, чтобы лезвие ножа едва подлипало. Не следует дышать на намазанную клеем поверхность с целью ускорения испарения растворителя, поскольку влага от дыхания осаждается на поверхности и значительно ухудшает прочность склеивания. Заплату берут за края, не касаясь склеиваемых поверхностей, и накладывают на поврежденное место точно по месту повреждения, либо положив ее одним краем и направив потом на ремонтируемое место, либо наложив серединой на повреждение и расправив в обе стороны. Небрежно поставленная заплата ухудшает качество ремонта и доставляет много хлопот, а изменить ее положение очень трудно. Если все же есть необходимость снять заплату, то делают это рывком.
Наложенную заплату хорошо прижимают рукой, разглаживают в направлении от середины к краям и прикатывают роликом. Нужно следить, чтобы под заплатой не оказалось пузыря воздуха, а если он появился, надо выдавить его наружу. Причем сделать это необходимо осторожно, чтобы не растянуть и не сморщить поверхности. Заплату снаружи посыпают тальком для устранения возможности прилипания к ней других частей лодки. Ремонтировать лодку рекомендуется при температуре не ниже 15 °С.
Если нет растворителя, то можно промыть поврежденное место и внутренний слой заплаты чистой водой, а затем тщательно их просушить. Однако в этом случае прочность приклейки полу- чается ниже. При отсутствии наждачной бумаги можно зачищать поверхности ножом, но делать это следует осторожно, чтобы не проколоть прорезиненную ткань и не задеть текстильную основу. Для облегчения ремонта рекомендуется брать с собой в поход несколько отрезков обработанной прорезиненной ткани различных формы и площади, с тем чтобы на месте вырезать из них заплату нужной формы и размеров. Эти отрезки ткани должны быть упакованы в полиэтиленовый мешок. При отслоении уключин, шайб леера, фланцев вентиля и других резиновых пресс-деталей ремонт производят также холодным способом.
Ремонт, требующий замены полотнищ, приклейки перегородок, заделки разрывов, происходящих поперек двух или большего числа отсеков, либо расслоения швов, связан с необходимостью отправки лодки в специализированные мастерские, поскольку такой ремонт может быть выполнен только с использованием самовулканизирующихся клеев и специального оборудования. Производить его самостоятельно владельцу надувной лодки не рекомендуется.
Ремонт горячим способом в основном применяют при нарушении герметичности лодок по месту стыковки бортов и приклейки перегородок, при отслоении, смещении или образовании складок на ленте (регуляторе) бортов. Такой ремонт осуществляют в основном в специальных мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием, и на заводах-изготовителях, располагающих возможностями для подбора клеев и невулканизированных резиновых пластин из совместимых с каучуками прорезиненных тканей лодок.
Например, устранение негерметичности лодки «Нырок» по месту стыковки бортов горячим способом осуществляют следующим образом. Узел стыковки расслаивают при помощи бензина и металлической линейки, очищают от герметика, разрезают стыковочную ленту на расстоянии 10—15 мм от края регулятора, вырезают регулятор, производят шерохование расслоенных поверхностей и промывают их бензином. Затем дважды промазывают клеем, давая каждому слою подсохнуть. Поочередно собирают узел стыковки с наложением невулканизированного регулятора 148 Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками и герметика. На место разреза стыковочной ленты накладывают заплату из невулканизированной ткани шириной 50 мм. На задиры обкладочной резины накладывают невулканизированную пластину толщиной 0,4 мм. Собранный узел тщательно прикатывают металлическим роликом. На границы ремонтируемого участка борта лодки для получения гладкой поверхности накладывают отрезки целлофановой или лавсановой пленки. Затем снизу ремонтируемого участка подкладывают доску с губчатой резиной, сверху накладывают металлическую пластинку и нагревательную плитку, потом все это закрепляют струбцинами и выполняют вулканизацию в следующем режиме: температура плитки 135—145 °С, время 30 мин. По окончании процесса вулканизации плитку отключают и дают ей охладиться до температуры 80—90 °С, после чего струбцины ослабляют и снимают плитку. Испытания лодки после ремонта производят не ранее чем через 4 ч. Очевидно, что в домашних условиях собрать необходимые материалы достаточно сложно.
Представляется интересным проведение временного ремонта надувных лодок с помощью специальных аэрозолей на основе синтетического каучука, способного заклеить изнутри поврежденную оболочку. Для этого достаточно присоединить баллончик с химическим вулканизатором к вентилю лодки и пустить туда струйку аэрозоля. Через пару минут аэрозоль самозавулканизируется и на некоторое время загерметизирует лодку.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анатолий
Master scuba diver

   

Зарегистрирован: 13.10.2014
Сообщения: 284
Откуда: Тула Тульская обл.

СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 0:47     Заголовок сообщения: резиновые лодки. Ответить с цитатой

Ремонт резиновых лодок своими руками.

Осмотр лодки.
Самостоятельный ремонт резиновой надувной лодки начинается с тщательного осмотра на предмет обнаружения повреждений. Для начала нужно хорошенько накачать воздухом все отсеки и внимательно осмотреть плавсредство, прислушиваясь к вероятному шипению воздуха, выходящего из прорехи. Если по звуку обнаружить повреждение не удалось нужно шаг за шагом покрыть лодку (всю) густой мыльной пеной: там, где есть отверстия, мыло «запузырится». Если место повреждения обнаружено, обведите его маркером или шариковой ручкой. Ремонт резиновых лодок — дело несложное, но очень кропотливое. Даже если вам кажется, что вы нашли уже все повреждения, не спешите. Осмотрите абсолютно всю поверхность лодки — там могут быть задиры, потертости, отслоения шовных лент и другие повреждения, которые могут вот-вот вывести из строя неумело отремонтированное плавсредство. Так что если вы решили самостоятельно осуществить ремонт резиновой лодки, сшивные швы и днище тоже не должны остаться без вашего внимания. После того как вы убедились, что обнаружили все вероятные повреждения, можно «стравить» воздух и приступать к ремонту.

Что понадобится для работы.
Чтобы ремонт прошел легко, а лодка служила еще долго, вам понадобятся:
1)кусок заплаточного материала, аналогичный тому, из которого сделано само плавсредство.
2)мелкозернистая «наждачка» для зачистки поверхностей.
3)клей для ремонта резиновых лодок - 4508, 4НБув, 88НТ, СВ-1-5М, 4010 и другие.
5)чистая кисточка для нанесения клея.
6)растворитель для обезжиривания поверхности (спирт, ацетон, бензин «Калоша»); внимание: автомобильный бензин использовать нельзя — в нем содержится масло.
7)ножницы.
8)линейка.
9)капроновые нитки.
10)толстая игла.
11)карандаш, маркер или мелок.
12)фен строительный или бытовой.
13)валик для прокатки или любой другой округлый предмет — ложка, рукоять ножа, бутылка и т. д.

Заклеиваем проколы.

Как уже было сказано, ремонт резиновых лодок начинается с тщательного осмотра и обнаружения повреждений. Если обнаружен небольшой изъян в виде прокола, то действовать нужно следующим образом: 1)замеряем при помощи линейки диаметр повреждения и вырезаем латку соответствующего размера; обратите внимание — размер латки должен быть как минимум на 2,5–3 см больше места повреждения и иметь закругленные углы.
2)прикладываем заплатку на место повреждения и обводим при помощи маркера.
3)мелкой наждачкой осторожно, но тщательно зачищаем отмеченное место и саму накладку.
4)тщательно убираем весь образовавшийся мусор и пыль и хорошо обезжириваем поверхность.
5)склеиваем обе части.
Существует два способа склеивания — горячий и холодный.
Горячий:
1)при помощи кисти аккуратно наносим клей на заплатку и место прокола; под заплатку лучше всего подложить лист бумаги или картона, тогда ее края не будут закручиваться в рулон.
2)ждем 15–20 минут пока клей немного подсохнет, и наносим повторный слой.
3)снова выдерживаем положенное время, обычно 10–20 минут, и разогреваем обе поверхности до 50–60 ˚С.
4)теперь соединяем разогретые поверхности между собой и сильно прижимаем их друг к другу.
5)при помощи валика или любого округлого предмета прокатываем всю поверхность заплатки для того, чтобы устранить лишний воздух.
6)зажимаем место ремонта в струбцину или придавливаем любым ровным и тяжелым предметом и оставляем для окончательного высыхания не менее чем на 24 часа.
Холодный:
Этот способ почти ничем не отличается от горячего, за исключением того, что поверхности не нагреваются, а приклеиваются друг к другу холодными. Этим методом пользуются только в тех случаях, когда произвести нагревание не представляется возможным.

Зашиваем порезы.
Как видите, ремонт резиновых лодок - действительно дело несложное. Однако если ваша резиновая помощница порвалась серьезно, то и сил для ее «лечения» придется приложить немного больше. В том случае, когда порыв или разрез на лодке довольно большой, то после зашкуривания его нужно тщательно зашить. При этом нужно следить за тем, чтобы края разреза не стягивались слишком сильно. Если же порыв имеет рваные края и зашить его не представляется возможным, то склеивание нужно проводить и с внешней, и с внутренней стороны. Как наложить внешнюю заплатку, мы уже уяснили, а вот с внутренней придется повозиться. Чтобы работать было удобнее, нужно поступить так:
1)латку намазываем клеем не полностью, а только до половины — это делается для того, чтобы было удобнее вводить ее в прореху.
2)аккуратно размещаем латку внутри разрыва, после чего ее нужно прижать, а место склеивания прокатать валиком.
3)через некоторое время при помощи кисти промазываем вторую половину латки; для того чтобы края не мешали — их нужно аккуратно приподнять и придержать с помощью линейки или ножа.
4)повторяем процедуру склеивания.
5)теперь наклеиваем верхнюю латку привычным способом.

Переклеиваем уключины.
Никакой ремонт резиновых лодок не может обойтись без тщательной ревизии уключин. Дело в том, что этот узел подвергается наибольшей нагрузке в процессе эксплуатации и со временем начинает понемногу отклеиваться. Сам процесс приклеивания происходит точно так же, как у заплаток, но тут есть некоторые тонкости:
1)для того чтобы легко оторвать уключину, ее нужно нагреть при помощи фена.
2)приклеивать новую запчасть нужно обязательно при спущенном баллоне, иначе соединение будет неплотным и прослужит недолго.

Заменяем ленту.
Для того чтобы произвести ремонт резиновой лодки по шву вам понадобится специальная лента. Переклеивать защитные ленты на баллоне тоже несложно. Делается это горячим способом для лучшего соединения поверхностей. Тут тоже есть свои маленькие хитрости: 1)лента для ремонта резиновой лодки должна быть выкроена под углом 45˚ и выполнена из прорезиненной ткани.
2)производить замену ленты лучше всего при наполненном баллоне — это позволит избежать деформации после высыхания, и швы у лодки не «поведет».

Ремонтирует днище.
Иногда случается так, что ваша «резиновая подруга» требует серьезного, обстоятельного «лечения». Ремонт дна резиновой лодки можно отнести именно к таким работам. Разобьем этот довольно трудоемкий процесс на несколько этапов:
1)прежде всего необходимо полностью накачать баллоны и разметить маркером место наклеивания ленты и осторожно удалим ее снаружи и изнутри.
2)тем же маркером размечаем местоположение днища и аккуратно удаляем его. Чтобы процесс шел максимально эффективно, начинать нужно с носовой части, а для более легкого разделения частей можно воспользоваться феном.
3)Теперь нужно осторожно зачистить и обезжирить поверхности, отмеченные маркером, подготовив их тем самым к склеиванию.
4)переворачиваем наполненные баллоны «донной стороной» вверх и начинаем приклеивать новую внутреннюю ленту. Обратите внимание, что намазывать клеем нужно только половину площади, между маркерными отметками. Поскольку лодка перевернута, то начинать нужно с нижней отметки и наносить клей полосой до середины. По привычной уже технологии клей наносится дважды с перерывом в 15–20 минут. Начинать приклеивать ленту нужно от носа лодки, и делать это только на половину ее ширины.
5)теперь начинаем прикреплять днище. Поскольку нужно склеить между собой довольно большие поверхности, можно разделить работу на несколько этапов. Сначала соединяем между собой поверхности на носу и корме лодки, а уже после переходим к бортам. Клей, как вы помните, наносится дважды, с небольшим перерывом. Тут есть и еще один небольшой нюанс — при наклеивании днища нужно внимательно следить, чтобы часть внутренней ленты, оставленная свободной, тоже приклеилась ко дну.
6)последний шаг — наклеивание защитной ленты снаружи. Тут необходимо следить за тем, чтобы границы клеевого слоя соответствовали ширине ленты.

Небольшие тонкости процесса ремонта.
Как видите, ремонт резиновой лодки своими руками - не такое уж и непосильное занятие, тем не менее и тут есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить:
1)работы нужно проводить при хорошей вентиляции, но не стоит делать этого на улице — там на место склеивания все время будет попадать пыль и грязь, качество ремонта в этом случае будет не слишком хорошим.
2)не стоит начинать ремонт, когда влажность воздуха превышает 60%, а температура 25 ˚С; если температура опустилась ниже 15 ˚С - нужно дополнительно обогреть помещение.
3)если ремонт приходится проводить в полевых условиях, перенесите лодку в тень, а лучше соорудите из палатки что-то типа «операционной», — это поможет уберечь место повреждения от грязи и пыли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов "Дядька Черномор" - форум для дайверов. -> Коптёрка форума. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru WebDive. Top100


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS